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服装产品知识培训课件PPT

时间:2020-05-23 03:55

  课程提纲 面料及纤维 棉织物的机能及识别 针织面料及其要点 打扮格式:T恤、卫衣及其常用面料、特征 粉饰工艺:印花、绣花等 打扮辅料 打扮的出产流程及要点 服 打扮三因素: 面料 \ 格式 \ 色彩 打扮的构成: 装 面料、辅料、工艺粉饰、包装资料等构成。 ? ? ? ? 面料: 辅料: 棉、麻、丝、毛、化纤织品构成。 里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣(拉链)、挂牌等。 工艺粉饰:印花、绣花等。 包装资料:胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。 面料:纤维---纺织纤维 界说: 纤维是自然某人工合成的细丝状物质,常把长度比直径大千倍以上拥有必然 的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 特点: 拥有必然的长度、细度、弹性、强力等优良物理机能。拥有较好的化学不变性 品种: ? ? 自然纤维:动物纤维(棉、麻),植物纤维(丝、毛),矿物纤维(石棉) 化学纤维:人造纤维(再生纤维、黏胶纤维、醋酯纤维) ? 合成纤维如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等 面料:纤维---纺织纤维 常用纺织纤维辨别方式: 自然纤维: 丝、毛:放在火焰里,很快地卷曲起来,发出吱吱声;毛遇火冒烟燃烧时起 泡,燃烧速率较慢,分发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的玄色球 状颗粒,手指一压即碎。真丝遇火缩成团状,燃烧速率较慢,伴有咝咝声, 分发出毛发热焦味,烧后结成黑褐色小球状灰烬,手捻即碎。 棉与麻纤维:都是刚近火焰即燃,燃烧敏捷,火焰呈黄色,冒蓝烟。棉燃 烧发出纸气息,燃烧后,棉有少少粉末灰烬,呈黑或灰色.麻燃烧发出草 木灰气息;燃烧后,麻则发生少量灰白色粉末灰烬 ; 面料:纤维---纺织纤维 常用纺织纤维辨别方式: 手感、目测法、燃烧法、显微镜法、消融法、药品着色法以及红外光谱法等 化学纤维: 敏捷燃烧,并发出强烈臭味,构成坚硬的颗粒状(涤纶、锦纶) 锦纶:学名聚酰胺纤维,近火焰即敏捷卷缩熔成白色胶状,在火焰中熔燃滴 落并起泡,燃烧时没有火焰,分开仗焰难继续燃烧,分发出芹菜味,冷却后 浅褐色熔融物不易研碎。 涤纶:学名聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈 黄色火焰,分发芬芳气息,烧后灰烬为黑褐色硬块,用手指可捻碎。 面料:纤维的机能 常用纺织纤维的机能: 1)羊毛:吸湿、弹性、服用机能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属连系染料。 2)蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用机能好,合用酸性及间接染料。 3)棉花:透气、吸湿、服用机能好、耐虫蛀、适间接还原偶氮、碱性前言、硫化、活性染料。 4) 麻纤维:吸湿、散湿、透气、传热导热快、防虫防霉、静电少、并有屏障紫外线)涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸不变、易洗快干,合用分离染料,重氮分离染 料、可溶性还原染料。 6)锦纶:耐磨性出格好、透气性差、合用酸性染料,散染料。 7)晴纶:蓬松性好、有外相感、合用分离染料,阳离子染料。 8)氨纶:比重轻、断裂强度高!高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。 氨纶吸湿 性较差,但其染色机能较好。 氨纶的密度较好。别的,氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、 耐光性、耐磨性都较好。 面料:棉纤维、棉织物 棉纤维概述: 棉属动物的种籽上被覆的纤维,又称棉花,简称棉。 我国事世界上的次要产棉国之一, 以黄河道域和长江流域为主,再加上西北内 陆、辽河道域和华南、共五大棉区。 棉纤维品种: (1)细绒棉:又称陆地棉。次要为国产棉. (2)长绒棉:又称海岛棉。如新疆长绒棉,埃及棉、苏丹棉、篦玛棉。 面料:棉纤维、棉织物 棉型织物的特点: 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线.吸湿性强,缩水率较大,约为4~10% 2.耐碱不耐酸。常操纵20%的烧碱液处置棉布,可获得“丝光”棉布。 3.耐光性、耐热性正常。其耐受125~150℃短暂高温处置。 4.微生物对棉织物有粉碎感化,表此刻不耐霉菌。 5.卫素性:棉纤维是自然纤维,其次要身分是纤维素,另有少量的蜡状物质 和含氮物与果胶质。 面料:棉纤维、棉织物 棉纤维及棉型织物的机能: 吸湿后强力稍有上升, 变形威力较差。 棉纤维细而短,手感柔嫩。 拥有优良的吸湿性、透气性,穿戴柔嫩舒服,无闷热感,也无静电征象, 导电 性差 ,保暖性好,服用机能优良,染色机能好,色泽娇艳,色谱齐备,耐碱性 强,耐热光,棉织物耐水洗。 错误真理:耐酸威力差弹性差,穿戴时和洗后容易起皱。缩水率大,易折皱,易生霉, 如永劫间与日光接触,强力低落,纤维会变硬变脆,但抗虫蛀。 面料:色牢度\缩水率 色牢度: 色牢度 (Color fastness)又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和 利用历程中各类感化的抵当力。色牢度测试是纺织品内在品质测试中一项通例检测项目。 按照试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度品级。普通的说色牢度就是掉不掉 色,分为1-5,5个品级,1级最差,5级最好! 影响针织面料色牢度的要素分内部要素和外部要素。 内部要素指染料和纤维连系的安稳水平, 外部要素指产物在利用历程中外界要素对其施加的外力或供给的情况前提。 色牢度的尺度:国标最低尺度是3级(以下是染料染色(活性染料)可能做到的,若是是颜料印花或染色,干 湿摩擦牢度低半级) 1.水洗色牢度,深色3-4,淡色4-5.(40度温水浸泡手洗15分钟、或30分钟机洗)以水稳定色或及混 合白色棉织洗时,棉织物不染色为目测尺度! 2干摩擦色牢度: 深色3-4,淡色4-5.(将测试面料与划一材质白色面料或白纸在干燥情况下摩擦,白 色面料或白纸不染色为目测尺度) 3.湿摩擦色牢度:深色2-3,淡色3-4.(在面料漫湿环境下,测试面料与划一材质白色面料摩擦不染色 为目测尺度) 4水渍色牢度。. 5.酸性汗渍色牢度,3-4. 6.碱性汗渍色牢度.4-5. 7.光照色牢度(干燥):深色6-7,淡色4-5. (注:深色面料的色牢度正常差过淡色,出格是玄色,赤色,紫色等敏感色系!) 面料:色牢度\缩水率 缩水率: 缩水率就是布料颠末尺度洗涤后削减的长度与洗前长度的百分比。即水洗后前后差额除以面料水洗 前长度=缩水率 惹起缩水的缘由有以下几点 : 1)面料在织造历程中利用强力拉力定型,使得面料在抓紧后紧缩,发生缩率! 2)衣服在加工的历程中遭到拉伸感化会伸长,然后经热定型后就固定下来,等洗涤的时候内应力 败坏就会答复到本来的尺寸,也就会缩水! 3)面料自身纤维要素:面料的身分是纤维,纤维在洗湿后会产生不成逆性容涨,以致纤维产生尺 寸变小。 缩水率测试方式: 1)用二块尺度的布样(一样巨细50X50),并在布的周围采用包缝机打边,然后一块拿去洗水,一 块不洗水,丈量洗后的尺寸变迁就能算出经/纬的缩水率! 2)在布块上用不容于水的油漆笔画一个50X50 CM 的正方形,然后拿去洗水,洗完水后再量一下 正方形的长和宽,就得出这种布料的缩水度了,凡是咱们叫横缩和直缩(也就是经纬缩水率)! 防止缩水的三个简略步调: 1)松布(面料到仓后,把面料从卷筒上自在抓紧,48小时),操纵氛围湿度使面料天然回缩! 2)采用专业预缩机进行预缩,或进行整匹布洗水预缩! 3)操纵缩水率测试方式测出布料横向与纵向缩率,并在纸样上加放缩率! 通例面料缩率: (国标制品缩水率为3%——4%) 2)拉架平纹:5%——7% 4)罗纹:8%——9% 1)平纹布:最大缩率8% 3)珠地布:最大缩率10%——12% 5)卫衣布:最大缩率10% 面料:棉纤维、棉织物 ●可机洗或手洗,因纤维的弹性较差,故洗涤时最好轻洗或不要用鼎力手 洗,免得衣服变型,影响尺寸。 ●棉织品最好用冷水洗,以连结原色泽。 除白色棉织品外,其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。 免得形成脱色,更不成将洗衣粉间接倒落在棉织品上,免得局部脱色。 ●将深颜色衫与浅颜色衫分隔洗。 面料:其它面料 CVC: 习惯把含棉65%以上的面料称为CVC面料,正常是指含棉量大於或等於含涤量 CVC6040:则是表是含棉60%,化纤40%(通例指涤纶纤维) TC: 习惯把含涤65%以上的面料称为TC面料,正常指含涤量大於50%,大於含棉量。 TC6535:则是表是含涤65%,化纤35%(通例指涤纶纤维) 莫黛尔纤维(Modal):莫黛尔(Modal)是一种新型环保性纤维,它 集棉的舒服性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,柔嫩和色泽 亮光的。柔嫩蓬松、高弹舒服。 面料:机能 梭织面料: 梭织物因梭织物经,纬纱延长与紧缩关系不大,亦不产生转换,因而织 物正常比力慎密,挺硬,没有伸缩性,手感较挺,不容易变形。 针织面料: 优秀的弹性与延长性、质地柔嫩、吸湿、透气、防皱,穿戴舒服、贴身和 体、无拘紧感。坚牢耐磨,花型美妙,色泽娇艳,挺括抗皱,缩水率小, 易洗快干,但吸湿性,透气性差。 面料:纱支、密度、克重 纱支: 必然单元内纱的数量,即1kg纱线所蕴含的千米数,就是这种纱线kg纱线km长,即这种纱线支纱。纱支系数越大,纱越细.织出的织物则越细腻,浮滑. 粗支纱:18英支及以下的纯棉纱线,次要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉 织物。 中支纱:19-29英支的纯棉纱线。次要用于正常要求的针织打扮。 细支纱:30-60英支的纯棉纱线。次要用于高等针棉织品。 极细支纱:60英支以上的纯棉纱线,用于高等针棉织品。 T恤正常为21和32支。 克重: 正常为平方米面料分量的克数。克重是针织面料的一个主要的手艺目标 针织产物 中,正常来讲,克重越重,面料质地越厚实。 T恤克重正常在160克到280克之间,太薄会很透,太厚会闷热,正常取舍180260克重之间为佳。(短袖正常以180-220克为主这个厚度穿戴恰好符合,长袖T恤正常 取舍260克面料,属于加厚型) 面料:纱支、密度、克重 密度:指织坯制品单元长度中经纱和纬纱的根数. 普梳与精梳 普梳纱:指用普梳纺纱工艺纺出的纱线,也称未精梳纱。 精梳纱:指用质量优秀的棉纤维作原料,纺制时比普梳纱添加精梳工序而出产 的纱线。 纱线与克重对照表:(同纱支100%棉面料,玄色比其它颜色克重重约3-5G) 平纹布(汗布、单面平纹布) 21S/1—(170-200G/M2) 32S/1—(120-140G/M2) 拉架平纹 (95%棉 5%氨纶) 26S/1—(150-170G/M2) 40S/1—(100-150G/M2) 32S/1+30D—(200-230G/M2) 40S/1+30D—(180-210G/M2) 32S/1+20D—(180-210G/M2) 40S/1+20D—(160-180G/M2) 50S/1+20D—(140-170G/M2) 罗纹布 (1*1罗纹、2*2罗纹、抽条罗纹布4抽2、4抽4) 32S/1 1*1罗纹—(150-170G/M2) 32S/1+40D—(220-250G/M2) 26S/1 1*1罗纹—(180-200G/M2) 32S/1+20D—(180-210G/M2) 26S/1+20D—(290-310G/M2) 面料:纱支、密度、克重 纱线与克重对照表: 双面布 40S/1—(170-200G/M2) 卫衣布: 单卫衣:(鱼鳞单卫衣/拉架单卫衣) 32S/1—(200-230G/M2) 32S/1—(220-250G/M2) 32S/1+20D—(250-270G/M2) 双卫衣(鱼鳞双卫衣/抓毛双卫衣) 32S/1 10S —(320-350G/M2) (正常抓毛卫衣底为10支,且只能是涤纶/不抓毛卫衣正常底为20支,能够是棉,也能够是涤) 珠地布: 单珠地、拉架单珠地: 32S/1—(140-150G/M2) 双珠地: 32S/2—(155-165G/M2) 32S/1拉架单珠地—(170-180G/M2) 32S/2拉架单珠地—(185-195G/M2) 面料:丝光、烧毛、混纺 丝光烧毛处置: 特点是除去因为未环绕胶葛纤维和突起纤维在纱线概况所构成的茸毛,让面料更光洁、美 观,且面料色泽平均,更能印制出清楚精细的斑纹。 丝光能够是丝光纱,也能够丝光布; 蚀毛则次如果指布料的处置;操纵强碱将面料概况的茸毛去除的工艺! 混纺(针织面料为什么要插手氨纶 ): 插手氨纶;纯棉面料的特点是手感好,穿戴舒服环保,但容易起皱。插手少量氨纶丝能显 著改面料的物理机能,大大添加面料的弹性,同时又连结纯棉的质感和舒服度。别的,领 口插手氨纶能够预防领口松大变形,连结领口的长期弹性。 格式:---T恤 T恤的分类: POLO(翻领) 常用面料:珠地 T恤(圆领) 常用面料:平纹 格式:---T恤 T恤衫的面料:---平纹布 平纹布是由平纹机织出来的。双面暗示布的两面都是一样或险些一样的 。 单面平纹:是最根基的针织组织,为针织物组织的根本,采用持续单位成圈 彼此串套,一壁完美是反面线圈,另一壁完美是背面线圈的组织。 双面平纹:双背面组织 ,反面线圈 横列和背面线圈横列,彼此瓜代配 置而成的纬编组织 格式:---T恤 T恤衫的面料:---珠地布 珠地布是针织布料组织的一种,带菱形细网孔的布,原料能够是全棉、混纺 棉,也能够是化纤,是PIQUE的英译词。 珠地布概况呈疏孔状,有如蜂巢,比通俗针织布更透气、透湿、干爽及更耐 洗。因为它的织纹比力特殊,很容易辨认,所以也有人叫它“菠罗布”。 珠地布因吸汗并且不容易变形,正常用做T恤,活动服。具备极佳的触感、舒 外观温和随便,洗涤后不易变形。 珠地布与全棉针织布比拟的有余之处是,全棉针织布更柔嫩亲肤,用做T恤或 者翻领都能够。珠地硬一些,用来做翻领polo衫多。 单珠地布 双珠地布 珠地拉架布 主动间珠地布 扁机 格式:---卫衣 卫衣:是普通说法, 次要指操纵卫衣面料制成的针织休闲外衣, 泛指采用卫衣布,摇粒绒,康健布等厚重针织料制成的针织类打扮。 卫衣:凡是指连帽的套头衫或开衫, 前幅有袋鼠口袋!最原始也是最典范 的卫衣是连帽套头,插肩袖(香港叫 牛角袖),前幅贴袋鼠口袋! 格式:---卫衣 卫衣的面料:---卫衣布 卫衣布是针织布的一种,英文为fleece。该类针织布均 采用位移式垫纱纺织而成,故叫位移布或卫衣布。 现实上,卫衣布是广东/香港的叫法, 1)摇粒绒也叫卫衣布, 2)面上平纹布,底上组织的像鱼鳞片一样带环抱状的,也叫卫衣布 大卫衣、小卫衣、单卫衣、双卫衣:根据面上平纹组织粗细及底上组织鱼鳞环状片的大 小而定! 卫衣拉毛布(抓毛布):在编织线圈的同时,将一根或几根衬垫纱线按必然的比例在织 物的某些线圈上构成不封锁的圈弧,在其余的线圈上呈浮线逗留在织物反而的纬编组织, 颠末拉绒后获得比力平整饱满的绒面。 拉架卫衣布:在卫衣编织历程中混纺入氨纶或LACYA纤维,加强面料的舒服性及面料回 弹性,以及定型性! 格式:---卫衣 卫衣的面料:---摇粒绒 摇粒绒正式名称应叫羊丽绒是针织面料的一种, 它是小元宝针织布局, 在大圆机编织而成, 织成后坯布先经染色, 再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种庞大后拾掇工艺加工处置, 面 料反面拉毛, 摇粒蓬松稠密而又不易掉毛、起球, 背面拉毛疏稀均匀, 绒毛短少, 组织纹 理清楚、蓬松弹性特好。它的成份正常是全涤的,手感柔嫩。 摇粒绒能够间接做卫衣, 同时也是做为衬里的御寒的首选资料, 弹力摇粒绒:最多只能插手5%的氨纶 T/R摇粒绒 复合摇粒绒 双面摇粒绒 卫衣的面料:---康健布 康健布: (别名氛围层)凡是指的是一壁为棉,另一壁为丝的拥有吸湿排汗的功效 的夹层双面布。 面料透气性强、手感柔嫩滑腻、肤感好,是活动、休闲衣饰、职业装的主 要面料。可按照客人必要进行吸湿排汗、抗紫外线等功效性处置。 罗纹 罗纹能够理解为罗纹组织制成的针织物。正常来说,是由罗纹针距编成。其组织以罗纹针 距编成,故称罗纹。 罗纹平织的外面线圈和内里线圈在一横列上交互陈列,所以底面两面外观对称,其组织在 横向拉伸时有优秀弹性,不易卷边.由于是一针针交互形成,故命为1X1罗纹, 罗纹的弹性取决于罗纹的布局、纱线的弹性、摩擦机能、以及针织物的密度, 卫衣面料正常较厚实,所以裁缝常配比大身面料重30-40克的氨纶2X2罗纹做下摆,袖口。 也有用多股纱织的横机罗纹来取代(也就是扁机) 1X1罗纹 2X1罗纹 2X2罗纹 拉架罗纹 粉饰工艺:---印花 丝网印花:次要有设想,出胶卷,晒版,印花,烘干几个步调。丝网印花的长处是色牢 度高、长期、耐洗。 水浆印花: 水性颜料印花,手感柔嫩、色泽娇艳,但印花有必然的扩散性,比力容易褪色,且只能在浅 色面料上印深色!次要用于印白色等淡色面料上印花,为通明性子的印花涂料,因而 分 色稿各色稿之间的按触线mm,如叠印过多则容易呈现二色叠 印的复合色。 胶浆印花: 在水胶印花之后呈现,此刻使用最普遍的一种胶状染料印花,有必然的光泽度和立体感印 花概况呈胶状,不会褪色,本钱较高。笼盖性很是好合用于把淡色印花印于深色衣物上使 深色衣服上也可以大概印上任何的淡色,不成烘干,不然印花曾粘在一路,也不适合干洗。分 光面和哑面两种。 丝印: 丝印的结果黑白与印的物料有很大关系。丝印的结果次要看以下方面:印好的丝印不 能有胶落征象,能够用胶纸粘贴尝尝就能够看出来;概况光泽,没有细孔,没有很粗 糙的感受 ,并且有印必然的厚度,没有看到物料底色,并且不易粘尘埃;丝印边沿顺 平,没有狗牙齿印的感受;不会退色;当然印在有松紧弹性的物料就更要留意不克不迭裂 开。能够拔开物料来看就较着能够看出来。套色要准,不移位。 粉饰工艺:---印花 特种印花: 油墨印花: 油墨乍一看和胶浆没很大区别,可是胶浆印在滑腻面料好比风衣料上的时候,正常色 牢度很差,用指甲鼎力刮就能刮掉,可是油墨可以大概降服这个错误真理。油墨印花色泽娇艳, 抽象传神. 热转移印花:分为热熔型转移印花/热升华的转移印花: 1) 热熔型的转移印花常用于全棉成品,错误真理是手感透气性差—凡是称为“烫画”. 烫画:是将必要印的图案先印制在高贵的PVC印花纸上,然后再颠末加热印制在产物 上,可印制任何精细图案,如渐变图案,多彩图案等! 2) 热升华型转移印花常用于涤纶(包罗醋酯纤维、丙烯腈糸纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚 酯纤维的转移印花,错误真理是制版用度高.热升华型转移印花又可按印刷体例分歧分为: 胶印、凹印、丝印、数据印。(通例能够以为热升华型转移印花,只能够印制在白色涤 纶面料上,可实现渐变,多彩图案)! 粉饰工艺:---印花 特种印花: 厚板胶浆: 厚板浆是源于胶浆的根本上,它就仿佛是胶浆频频地印了很多几多层一样,它可以大概到达非 常划一的立体结果,正常来说工艺要求比力高,图案方面正常采用数字、字母、几何 图案、线条等,线条不宜太幼。 发泡胶浆印花: 顾名思义,就是泡起来的浆,也是由胶浆变迁出来的,先将配好的浆料印在衣料上, 然后经高温机械处置,图案就泡起来了,立体感很好,有点软绵,可是衣服颠末多次 穿戴洗涤之后,立体结果会渐渐消逝压平。发炮浆印花(高泡约1~2mm,低泡约0.5~ 1.0mm)、 植绒、植胶印花: 植绒和植胶是先做出一个图案的模,然后将绒或胶热压在面料上,使之冲出图案的形 状,植绒、植胶相对而言都比力容易从衣服上零落,出格是颠末洗水或异物摩擦,很容 易使绒或者胶掉落!从而影响图案的美妙以及打扮的耐穿机能! 粉饰工艺:---绣花、胶章、电压 电绣: 电绣的结果黑白与物料的直横纹面料有很大的关系。 电绣的结果次要看以下方面: 密度要够,不克不迭看到底物料;粗细要平均,不要大巨细小; 电绣的边沿要均 匀顺平,边上不要不服;连线要修剪清洁 胶章: 好的胶章不会断开,不会脱色,没有粘性,边沿滑腻,概况内容清楚,即便 温度高的地域也不会变形变软。 电压: 电压正常用的资料是PVC、光面软革类,压的气内要丰满,不出气,有弹性, 四周滑腻且不会爆开。线条清楚。 打扮板型 板型: 版型也就是打扮的版式,格式,型号。 好比什么亚洲版,欧版,韩版,加肥版,瘦版,收身版等等 格式决定版型,格式属于打扮设想(设想师),版型属于打扮工程(打版师),正常一般服 装版型是参考国标的数据,各个工场又在此根本上有本人的更细的数据。可是版型是按照格式来定 的,好比做内衣格式就是内衣版型,若是是衬衫格式就做衬衫版型,若是做宽松的格式,版型就相 应添加各个部位数据。 所以说,版型是死的,格式是活的,版型依照格式增减变迁。 中国打扮板型是指合适国内大大都体型和风行必要打扮样板的总称。目前风行穿戴的合体型时 装板型,如韩版,收身版等!见机而作用的合体板型和适合商品化裁缝批量加工所采用的工业化不 彻底合体板型;或者是采用立文体剪法获取的平面时装板型,采用“基型法”、“原型法”、“国 型法”制造的时装板型,以及在各类样板根本上点窜而构成的时装板型,都分属分歧的版型,但这 些不是都属于中国板型。 板型钻研次如果放在裁缝化批量出产用板型上而言,若何顺应各类体型的必要。即:提高板型 的合用性,兼容性。由于,人的体型差别是影响板型结果的次要要素之一 ,除了体型前撮要素影 响板型框架内容外,还要留意面料特征与工艺手艺情势使用关系。这也是影响板型结果的次要前提 要素之一。 最初,在制板历程中思量格式造型的合体性,是板型钻研中最庞大的手艺内容。即便在贴体型 和合体型打扮中,也具有着局部布局间的彻底合体、半合体、分歧体和过度合体等内容,间接影响 着板型的穿戴结果。 目前制板中我国无认识将打扮板型分为:芳华装、淑女装、太太装、职业装、休闲装等板型, 或者叫欧版,韩版,加肥版,修身版,收身版等! 辅料:---织带、唛头、扣、拉链 织带/绳: 织带、包边带、松紧带。 通俗平纹带、人字纹带。 注:主料裁条做包边的时候必然要留意纹路和裁断方式(直裁/斜裁/横裁),免得起皱 拉链拉头类: 1)拉链: (1)按材质分:尼龙/塑钢/金属/保鲜拉链等 (2)按巨细分:10#/8#/7#(大5#)/5#/3#等 条状拉链分左插式和右插式,并且有启齿和杜口/长度的区分 2)拉头: :塑钢/金属(滚电、挂电)等 扣具类: 金属扣具/塑胶扣具: 日形扣/方形扣/梯扣/插扣/钩扣/多功效扣/绳扣(衬衫扣、T恤扣) 唛头类: 主唛: 侧唛(旗唛): 洗水唛: 洗涤标示申明 洗水唛、洗水标: 洗水唛、洗水标等打扮标识叫耐久性标识。它次如果进行指点让消费者可以大概从原料的身分和 含量,洗涤方式两方面进行参考。 常见衣物洗涤标示寄义: 水洗标识: 干洗标识: 漂洗标识: 洗涤标示申明 常见衣物洗涤标示寄义: 晾晒标识: 熨烫标识: 打扮出产流程 工艺流程:纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→查验 验布 布的品质间接关系到制品的品质和产量,因而裁剪前,查对匹数、尺寸、 密度、批号、线密度能否合适要求等按尺度一一进行查验,对影响成质量量的 各种疵点,比方色花、漏针、破洞、油污等须做好标识表记标帜及品质记实。 裁剪 针织打扮裁剪的次要工艺历程:断料→借疵→划样→裁剪→系缚。 借疵是提高产质量量、节流用料的主要一环,断料历程中尽可能将坯布上 的疵点借到裁耗部位或缝合处。 裁剪正常采用套裁体例,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 缝制 中、高速平缝机俗称“平车”、中、高速包缝机俗称“拷克车”、砍车。 (1)缝迹应拥有与针织织物相顺应的拉伸性和强力。应能预防织物线)恰当节制缝迹的密度。 如厚型织物的平缝机节制在10~11针/2cm,包缝机为7~8针/2cm, 薄型织物的平缝机节制在11~12针/2cm,包缝机为8~9针/2cm。 打扮出产流程 缝线: 正常纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线的锦纶线。 缝线要到达下列品质要求: 缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它拥有较高的强度战争均度。具 有必然的弹性,柔嫩性。必需条干平均滑腻,避免线迹张力不匀等 整烫 针织打扮通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使 产物连结必然的外形和规格,衬板的尺寸比裁缝所要求的略大些,以防回缩 后规格过小。熨烫的温度正常节制在180℃~200℃之间较为平安,不易烫黄、 焦化。 制品查验 制品查验是产物出厂前的一次分析性查验,包罗外观品质和内在品质两 大项目, 外观查验内容有尺寸公役、外观疵点、缝迹牢度等。 内在检测项目有面料单元面积分量、色牢度、缩水率等。 让咱们配合联袂勤奋!

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